Beagle Club

Introducción. El adiestramiento y los cachorros

Recomendaciones básicas

Ir al baño

Canasta, jaula, kennel o guacal para entrenamiento

Inhibición de la mordedura en los cachorros

Presentando su cachorro a su perro adulto

El manoseo

Reforzamiento del vínculo alimentario

Introducción. El adiestramiento y los cachorros

Estas pautas no son una guía completa para criar un cachorro (hay libros enteros consagrados a ese tema!) pero usted aquí encontrará un buen inicio. El texto está dispuesto a lo largo de una línea temporal, empezando a las 8 semanas, la edad más temprana a la que la mayoría de las personas estaría llevando un cachorro a su casa. Si su cachorro tiene mas edad y usted se perdió las fases más tempranas (o usted no sabe que sucedió durante ellas) - con tal de que los perros sean menores de cinco meses edad- estos pasos todavía pueden seguirse. Para los cachorros mayores de 5 meses, por favor ver la sección de  entrenamiento para perros adolescentes y adultos. 

Prepárese para la llegada del cachorro.  Prepararse pueden significar la diferencia entre iniciar bien, o empezar metiendo la pata. Un cachorro necesita un seguro y cálido ambiente. Levantarse con la mayor cantidad de contacto humano como sea posible es crítico en esta fase.

El cachorro requiere un área de juegos. Los cachorros masticarán todo, de los alambres eléctricos a los calcetines y zapatos. Usted necesitará una zona segura de cachorros, área cerrada o cercada para los momentos en que usted no puede supervisar a su cachorro directamente. Los cachorros generalmente  no están domesticados, y deben mantenerse en una área que esté libre de accidentes.

El beagle recién llegado, puede ser cachorro, adolescente o adulto, pero en cualquier caso hay que hay que tener en cuentas las siguientes pautas para tener una convivencia armónica, de lo contrario vivir con un beagle puede ser una verdadera pesadilla.

Recomendaciones Básicas

• Establecer una rutina diaria desde el primer día. Un cachorro debe saber cuando es la hora de cenar, hora de recreo, lecciones y paseos al mismo tiempo cada día. ¡Por esto, si usted gasta todo el primer fin de semana con él y lo deja solo todo el día lunes puede causarle mucha ansiedad! Si usted lo trae a casa en un fin de semana, déjelo solo por períodos progresivamente más largos de tiempo. Fije los alimentos del cachorro para que todos se hagan aproximadamente a las 5 o 6 p.m. si usted se acuesta a las 11, y  muy poca agua después de eso. Sea regular sobre su hora de acostarse (y la de su cachorro) y el tiempo en que se levanta por la mañana, para ayudar a su cachorro a aprender a contenerse a través de la noche.

• Establecer sus reglas de la casa. Si usted no quiere un perro adulto saltando sobre los muebles, no permita que el cachorro salte sobre ellos. Coménteles a todos los visitantes (y los miembros familiares!) que sigan sus reglas de la casa. No importa cuan listo o bonito parezca cuando es pequeño, la mayoría de las personas no quieren ver su perro adulto saltando sobre todos los muebles de la casa.

• Llorando, gimoteando y ladrando - Depende de la edad de su cachorro, su temperamento y experiencias. Para no ver a los cachorros mantenerse llorando de noche se requiere  entrenamiento , en esto hay un punto importante: "La PEOR cosa por hacer es permitir al cachorro llorar durante mucho tiempo, y ENTONCES terminar con esto prestándole atención. ¡Cuando usted hace eso, enseña al cachorro que hacer ruido PERSISTENTEMENTE es útil, porque ha mostrado al cachorro que la persistencia paga! Usted no debe responder rápidamente a un cachorro que hace ruido, siempre que esté seguro que sus necesidades han sido satisfechas."

Las siguientes indicaciones constituyen un adiestramiento muy básico, que en la mayoría de las ocasiones se hace inconscientemente por parte de los propietarios y a veces de forma equivocada o violenta. Ponga en práctica estas sencillas indicaciones para obtener una buena conducta desde el inicio de su convivencia con el beagle.

• Nunca repita una orden. La repetición embotará al perro, el cachorro no comprenderá cuando usted dice "venga aquí, venga aquí, venga aquí" y de paso estará entrenándolo a no venir cuando lo llame. Dígalo una vez y en tono alto de voz, pero sin asustar al perro.

• Premiación: El beagle es un perro de un agudo olfato y de gran apetito, aproveche estas características para entrenarlo, dándole premios bien olorosos cuando haga bien las cosas. Es importante en ocasiones en lugar de  comida darle simplemente unas calurosas felicitaciones y jugar un rato con el. También es indicado sustituir la comida por un juguete u objeto que le guste demasiado al perro. En todo caso, no lo premie siempre con comida o se le dificultará la obediencia en entrenamientos posteriores.

• Venir a la llamada espontáneamente: Trate de decir "ven aquí", "venga", "come" o cualquier palabra corta que signifique el desplazamiento del perro hacia usted. Aproveche cuando el perro esté viviendo espontáneamente,  felicítelo y prémielo  siempre cuando llegue.

• Si el cachorro hace algo indeseable. Sea firme pero evite un tono áspero, nunca el grito y JAMÁS usar el castigo físico. El castigo y los gritos sirven solamente para hacer que su cachorro actúe asustado frente a usted. Agacharse no significa que su cachorro sepa que hizo algo malo, él simplemente está reaccionando a su voz en el momento. No le ayudará a aprender lo que es una acción correcta. Si su cachorro está agachándose cuando usted está corrigiéndolo verbalmente, use un tono más suave de voz.

• Sea consistente. Siempre use la misma orden para sacar el mismo resultado. No use la misma palabra para significar dos cosas diferentes. No le diga: sit, sentado, siéntese, siéntate para significar la acción de sentarse, por que confundirá al perro.

• Socialización del cachorro de 2 a 4 meses de edad. La socialización a esta edad es crítica. Usted debe invertir tiempo para que el cachorro se ponga cómodo con las imágenes, olores y sonidos que las personas hacen y para que crezca acostumbrado a ellos, en lugar de asustado con ellos.

Normalmente pueden dejarse solos los cachorros media hora por cada mes de edad (ejemplo, un cachorro de 2 meses de edad puede estar solo durante 2-4 horas). Dejar los cachorros jóvenes solos durante espacios de tiempo mas largos no les ayudará a socializarse adecuadamente. Intente planear su ausencias durante el tiempo de la siesta del animal, o juegue con su cachorro para cansarlo antes de ausentarse. Usar juguetes para entretenerlo mientras usted se ha ido, como Kongs llenos de golosinas, hacen más fácil el tiempo en que están solos. Las canastas (kennel o guacal) pueden hacer todo esto menos aterrador.

• Socialización del cachorro de 4 1/2 meses de edad. Si puede, Inscriba su perro en una buena clase de obediencia para que se pueda beneficiar de la experiencia del instructor, así como socializar con otros perros. No hay ningún sustituto para una buena clase de obediencia.

• Horarios

  Puesto que los perros son criaturas de hábitos, los horarios son muy importantes. Usted necesita programar cuándo alimentarlos, cuándo darles de beber, cuándo hacer ejercicio y cuándo sacarlos a hacer sus necesidades. Usted querrá que su perro se adapte rápidamente y sin horarios pero esto puede ser una tarea muy difícil.

  Si usted sabe cuándo  comió y bebió su perro, tendrá una buena idea de cuándo necesitará salir a hacer sus necesidades. De esta forma también entrenará su sistema digestivo y evitará estar adivinando. Recuerde el entrenamiento preventivo - es mejor prevenir que curar. Saque a su perro cuando crea que es hora de hacer sus necesidades, en lugar de esperar y correr el riesgo de sufrir un accidente dentro de la casa. Cuantas más veces él cachorro haga sus necesidades donde usted quiere, habrá menos oportunidades de que tenga un accidente dentro de la casa.

  Entre más clara sea la idea para el cachorro, más rápido aprenderá lo que usted desea. Ellos realmente quieren complacerlo y usted puede mostrarles cómo. Acompañe siempre a su perro afuera. De esta manera, usted lo llevará al área que haya escogido con anterioridad para que él haga sus necesidades, y así le quitará el hábito de comenzar a oler hasta encontrar el área deseada para hacer sus necesidades. Asegúrese que su perro ha hecho sus necesidades antes de volver a entrarlo a la casa y felicítelo siempre.

  El ejercicio es muy importante para todos los perros. Aproximadamente entre un 40% y un 60% de los perros adultos son obesos o están propensos a estarlo debido a la dieta y a la falta de un programa regular de ejercicio. La falta de ejercicio puede hacer que los perros muestren un comportamiento destructivo indeseable ya que se aburren o sencillamente están tratando de quemar el exceso de energía. El sacar a caminar el perro durante 15 a 20 minutos le ayuda a socializarlos, les da la oportunidad de hacer algo juntos y es una excelente forma de ejercitarse.

Arriba

Ir al baño

Este es uno de los problemas cotidianos que mas molestan a muchos propietarios de cualquier perro. La solución del mismo depende de la consistencia y el buen entrenamiento. Hay perros que se disciplinan en cuestión de días y hay otros que duran años sin aprender. Cuando esto último pasa generalmente es el propietario del perro quien está haciendo mal el adiestramiento.

A los dos, tres e incluso cuatro meses de edad, los cachorros son demasiado jóvenes para controlar su vejiga y hábitos intestinales. No se enoje cuando haga sus necesidades en cualquier parte de la casa.

A cualquier edad un perro que no ha recibido entrenamiento casero necesita tiempo para estar físicamente hábil para poder aprender a "aguantar" la ida al baño. Los cachorros a veces irán al baño en el lugar correcto. Es su trabajo crear las oportunidades para que su cachorro vaya al lugar correcto, elógielo y obséquiesele premios cuando lo haga bien, y repita esta experiencia bastantes veces para crear el hábito. Los cachorros jóvenes pueden tomar varios meses para poderse domesticar. Usted puede ayudarlos así:

1. Siempre lleve a su cachorro fuera de casa por las mañanas (o al sitio que usted escoja) como PRIMERA cosa antes de hacer algo diferente.

2. Siempre lleve su cachorro fuera de casa como PRIMERA cosa después de que consuma una comida, y después de que se despierte de las siestas.

3. Prepare un horario regular de dormir, comer e ir fuera.

4. Prepare un cuarto del cachorro o área dónde él se quede cuando no esté supervisado y hasta que esté domesticado.

Al principio, use un cronómetro o un reloj, póngalo en 30 minutos, y lleve su cachorro fuera cada que suene la alarma.

Cuando crezca, usted puede aumentar el tiempo. Usted sólo necesita quedarse fuera con el perro durante unos minutos. Aprenda a leer su idioma del cuerpo. ¡A menudo los cachorros empezarán rodeando u olfateando alrededor, o sosteniendo su cola una cierta manera - si usted ve a su cachorro haciendo estas cosas vaya al baño, es decir, vaya RÁPIDAMENTE fuera de casa antes de que el cachorro termine!  ¡Cuando el perro va finalmente que donde usted quiere, déle muchas felicitaciones y los obsequios de comida especiales!

Si hay un accidente (un excremento) dentro de la casa, no haga un gran escándalo. Los cachorros tendrán muchos accidentes. ¡Debe mantener un área dónde estos accidentes estén permitidos (como una cocina u otro cuarto con un suelo de superficie dura, para poder limpiar fácil y completamente). Una vez que el perro descubre que cuando hace sus necesidades fuera del lugar indicado no consigue nada, pero haciéndolo donde el amo quiere consigue alabanzas y obsequios, intentará hacerlo allí como la mejor opción!

NUNCA grite a su perro o empuje su nariz contra sus desechos, ni lo golpee con fuerza con un periódico, ni haga ruidos fuertes si el perro tiene un accidente.  El es muy joven. ¿Los bebés humanos no aprenden a usar el retrete hasta que tienen 2 o 3 años, cierto? Su perro también pueden aprender simplemente a no hacerlo delante de usted. Si un cachorro lo hace y usted no está alrededor, como nadie lo grita, entenderá que su acción es correcta. Ellos pueden agacharse y parecen sentirlo cuando usted les grita, pero simplemente están reaccionando a su gritos, no a lo que hicieron hace diez minutos o una hora.

NUNCA deje su cachorro desatendido de su comportamiento en la casa o sin corregirlo  a una edad temprana. Cuando usted no puede verlo, ponga su cachorro en una zona especial y segura, con sombra, agua, juguetes y si es posible una canasta (Kennel o guacal) de entrenamiento.

Dé agua y comida al cachorro después de las 8 PM. Si puede, llévelo fuera sólo antes de la hora de acostarse. No le permita vagar libremente durante la noche.  Debe confinarse en su cuarto o canasta.  Guárdelo allí durante un período corto de tiempo  - los cachorros muy jóvenes normalmente pueden pasar durmiendo 6-7 horas por la noche - .

Esté seguro de limpiar las áreas en la casa dónde su perro ya ha hecho sus necesidades. Los perros ensuciarán de nuevo si ellos pueden oler las áreas. Use un detergente basado en enzima (aquellos vendidos en las tiendas de animales domésticos para limpiar los accidentes caninos), ninguno que contenga amoníaco o vinagre que reaccionarán con la orina y harán oler más el área.

Siguiendo una orden. "Ensucie", "caca", "popó" etc., son palabras que usted puede usar para conseguir que su perro o cachorro vayan al baño cuando y donde usted quiera.  Es fácil de enseñarlo, pero algunos perros toman mucho más tiempo que otros para entender.  Úselo justo como usted utiliza cualquier orden verbal - como "Siéntese", usted lo dice justo antes del momento en que el cachorro está mostrando síntomas de defecar, y entonces si lo hace, déle muchas felicitaciones y obsequios.  No funcionará si se le dice muchas veces seguidas en línea, y debe decirse en un tono de voz feliz , nunca como un castigo.

Arriba

Canasta, jaula, kennel o guacal para entrenamiento.

Un rey tiene su castillo; un niño anhela su propio cuarto; un infante se pone en una cuna o área de juegos para mantenerlo seguro. ¿Nuestros amigos caninos no merecen la misma consideración para su bienestar cuándo nosotros nos hemos ido?

Las expectativas de la canasta. 

A menudo se juzgan las canastas de entrenamiento como algo cruel. De hecho, ellas están a la vez entrenando y asegurando y, como tal, pueden beneficiar al perro y al dueño al mismo tiempo. Enjaular enseña a los cachorros a dominar su vejiga y sus intestinos y los limites de sus dientes en nuestra propiedad. Un perro guardado en una canasta dentro de un automóvil tiene una oportunidad buena de sobrevivir a un accidente de tránsito y una oportunidad pequeña de causar uno.

Usted también será bienvenido en posadas y hoteles si promete dejar su perro en la canasta dentro del cuarto. Además, el perro se sentirá más cómodo cuando sea dejado solo.

Las canastas vienen en todos los tamaños y en muchos colores y estilos diferentes. Los más comunes son el modelo plástico tipo aerolínea en que se envían los perros y las de alambre que normalmente vienen con una bandeja de metal en el fondo. Para los dueños que planean hacer muchos viajes aéreos con sus perros o para aquellos cuyos caninos prefieren los lugares oscuros y cómodos, la variedad plástica amoldada es mejor. Se prefieren las canastas del alambre en la mayoría de los otros casos.

El tamaño de la canasta está basado en el del perro. Debe haber bastante espacio para que se pueda poner de pie, darse la vuelta en un círculo pequeño y acostarse cómodamente. La canasta sirve como un lugar dónde el perro puede descansar y masticar juguetes de caucho duros o los huesos estériles llenos de golosinas.

Si usted planea usar la canasta como una ayuda de entrenamiento, el tamaño es de importancia superior. Las canastas compradas para los cachorros deben tener presente el tamaño del perro adulto; pero hasta que el cachorro crezca, el cuarto de desechos debe acordonarse fuera de alguna manera. Masonite, Plexiglass y Old Wire Refrigerator pueden servir como excelentes barreras.

Tardes de cubil canino

¿Cuánto tiempo puede estar un perro en la canasta por sesión? La regla usual para el encierro es no mas de una hora por cada mes de edad, hasta 9 a 10 máximo (el promedio de un día de trabajo). Cada sesión debe precederse y sucederse por una hora de ejercicio aeróbico.

Antes de que usted pueda dejar su perro confinado en el largo enclaustramiento asegúrese que lo ha acostumbrado a la canasta. Un perro que siente pánico cuando es dejado solo en una canasta puede hacerle daño a la canasta y, más seriamente, a él mismo.

NUNCA encanaste a su perro mientras está llevando cualquier clase de collar o traílla - podría enredarse fácilmente en la canasta y estrangularse.

Los cachorros jóvenes necesitan mucho estímulo humano y retroalimentación, para evitar encontrar demasiado pesada la canasta en los primeros meses de vida. La mayoría de los cachorros de 3 1/2 a 4 meses de edad pueden estar en las canastas de noche durante aproximadamente 6 horas, aunque ellos probablemente no pueden desplegar todavía ese tipo de control de la vejiga durante el día. Si se utiliza la canasta para los perros más jóvenes durante su hora de dormir, necesitarán ser llevados a su lugar de desechos o al aire libre por lo menos una vez en medio de la noche.

Encanastar se recomienda como parte de la rutina del día laborable hasta que un perro supere la adolescencia, (aproximadamente 18 meses de edad). Éste es un tiempo de inconsistencia conductual, aprendiendo a través del ensayo y error. Proceda despacio cuando sea tiempo de destetar su perro para introducirlo a la canasta; simplemente déjelo solo durante unas horas cada vez. Y piense dos veces antes de dejar a un adolescente curioso libre en su casa. Su perro puede comportarse perfectamente durante unas semanas y entonces un día usted podría llegar y encontrar el lugar en un completo desorden.

Una canasta puede proporcionar paz mental para usted y su perro. Piense en ella como una traílla con paredes. Después de todo, ambas piezas de equipamiento sirven para proteger el can de sus propios bajos instintos y errores de juicio. El enjaulamiento para el perro durante su día de trabajo, le asegurará una real bienvenida a su llegada a casa.

Tenga en cuenta que cuando el guacal del perro es demasiado grande, el perro tenderá a hacer sus necesidades en un lado del guacal y a comer y dormir en el otro lado. Si coloca comida o agua dentro del guacal, él beberá y comerá hasta llenar su vejiga y su intestino y no tendrá otra alternativa que hacer sus necesidades dentro. Asegúrese de sacar el perro a hacer sus necesidades a las mismas horas y especialmente cuando lo vaya a dejarlo sólo durante un período prolongado de tiempo.

Arriba

Inhibición de la mordedura en los cachorros

El Chillar y morder son conductas que forman parte del normal comportamiento de un cachorro pero son claramente inaceptables en un perro adulto. Enseñar a inhibir la mordedura es el punto mas importante para cualquier cachorro. El cachorro debe enseñarse inhibir la fuerza de su potente mordida para que desarrolle una boca suave, y entonces se puede inhibir la frecuencia chillido, para que el perro adolescente y adulto nunca aprenda a chillar o morder a las personas o a su ropa.

El programa perfilado abajo es apropiado para los cachorros (de aproximadamente 18 semanas, con su primera dentición) que todavía no han aprendido a inhibir su mordedura juguetona. Para este programa, es importante que TODOS los que interactuar con su perro, (por ejemplo TODOS los miembros familiares y TODAS las otras personas que frecuenten su hogar) sigan las mismas reglas. Deben dirigirse los niños estrictamente para asegurar que ellos están siguiendo las reglas también. Su perro debe aprender que él no debe gruñir o morder a CUALQUIERA.

Este programa está dividido en tres pasos para ser seguidos en orden:

1. No mordeduras dolorosas.

2. No presionar con los dientes.

3. No chillar en absoluto.

Asegúrese que TODOS los que interactúan con su perro sigan las reglas y que sean conscientes de qué fase se ha alcanzado. Puede ser útil poner una señal indicando en qué fase está usted para que todos puedan ser consistentes con su perro.

Los cachorros normalmente desarrollan la inhibición de la mordedura a través de la interacción con sus compañeros de camada. Cuando un cachorro muerde a otro cachorro demasiado duro, el segundo cachorro gritará e interrumpirá el juego. De esta manera el primer cachorro aprende a no morder muy duro. Cuando usted toma un cachorro de su camada, los humanos (usted) adquiere el lugar de los anteriores compañeros, y necesita continuar la enseñanza.

1. Ninguna mordedura dolorosa. Usted como humano debe actuar de la misma manera como un pequeño compañero perruno y permitir a su perro saber cuando él lo ha mordido muy duro. Usted debe gritar con el fin de sobresaltar a su perro y entonces caminar lejos de él e ignorarlo por aproximadamente un minuto. ¡Ignórelo, por ningún medio mire su perro, no le hable ni lo toque! Si es necesario usted puede dejar el cuarto durante ese minuto (un 'tiempo fuera') para que él no tenga ninguna oportunidad de jugar a morderlo mientras mientras usted lo está ignorando.

Los perros varían en su sensibilidad general y es importante que usted lo sobresalte APROPIADAMENTE cuando él lo muerda. Si cuando usted grita su perro inmediatamente el regresa a morderlo de nuevo, entonces usted no lo ha sorprendido  lo suficiente: Intente un grito más ruidoso o trate de gritar 'ay'. Así mismo asegúrese de que usted no sobresalta su perro demasiado. Si su perro corre lejos y se esconde cuando usted grita entonces probablemente su grito fue demasiado ruidoso: la próxima vez intente un quejido mas suave.

2. Ninguna presión con los dientes (solamente gruñendo). Una vez su perro ha aprendido que las mordeduras dolorosas son inaceptables y ha dejado de hacerlas, usted puede progresar a entrenar a su perro para que cualquier presión de los dientes contra su piel sea inaceptable. Use el mismo procedimiento de quejarse e ignorar.

 3. Ningún gruñido en absoluto. Una vez su perro ha aprendido que no debe ejercer presión con sus dientes contra su piel, usted puede progresar a entrenarlo para que CUALQUIER gruñido sea inaceptable.

Dependiendo de la edad y temperamento de la raza de su cachorro, el tiempo que toma para alcanzar el paso tres variará de una a dos semanas o unos meses. Aquí están algunas pautas para ayudar acelerar el proceso:

• Nunca le pegue a su perro (en su nariz o cualquier otra parte de él) en respuesta a sus gruñidos o juegos de mordeduras. Esto, no sólo es innecesario, sino que también lo animará a que probablemente continúe mordiéndolo, como juego o en autodefensa.

No se olvide de proporcionar a su perro juguetes y huesos apropiados para morder, alábelo por masticarlos. De esta manera su perro aprenderá no sólo lo que es INACEPTABLE sino también lo que es ACEPTABLE en lo que se refiere a usar su boca.

Usted puede encontrar útil usar un disuasivo de sabor (disponible de las tiendas de animales domésticos) en sus manos o prendas mientras está pasando por este programa. Primero asegúrese de que el producto es realmente desagradable para su perro. (Para algunos perros el sabor del whisky barato, la manzana amarga o el ají picante, parecen ser muy útiles ).

Una vez su perro ha completado con éxito todas las fases de la inhibición de la mordedura, usted querrá asegurarse de que su perro continúa teniendo una buena inhibición a lo largo de la vida. Por consiguiente es una buena idea manipular su boca diariamente (ábrala y toque sus dientes y lengua) y prémielo por ser manso.

Arriba

Presentando su cachorro a su perro adulto

Primero, evalúe el estado actual de su casa antes de agregar otro animal. Si usted tiene un perro agresivo, la naturaleza de la agresión debe identificarse y debe. Considere la condición física de sus animales actuales. Muchas personas llevan a casa un cachorro buscando levantar el ánimo  de su perro viejo. Algunos perros viejos o calmados están bastante satisfechos como son y pueden ser intolerantes y muy infelices con la conducta bulliciosa de un cachorro. Un nivel alto de temperamento y energía para sus animales domésticos es la mejor combinación, pero si usted termina con un cachorro y un perro viejo, aquí mostraremos cómo lograr un mejor inicio: 

La separación total. Tener el nuevo cachorro en la casa es suficiente para que su perro viejo se acostumbre, sin tratar de hacer que el cachorro salte todo el tiempo sobre él, sus juguetes, su cama etc. Intente que el cuarto del cachorro esté en un lugar distinto al que su perro adulto usa para dormir o comer (el baño puede ser compartido) o use una canasta (kennel o guacal). El alimento, juego y paseos deben ser separados, dando el mismo tiempo a ambos.

Para asegurarse que su casa quede saludable es importante tener el nuevo cachorro examinado lo más pronto posible por un veterinario, quien puede determinar la amenaza de transmisión de enfermedades a los animales domésticos existentes, tratar las pulgas y otros parásitos. 

1. Primera introducción. Escoja territorio neutro, como el patio de un vecino, o incluso  la esquina o un parque. Ambos perros deben estar en las traíllas. Si usted ya tiene más de un perro en casa, presénteselos de a uno al cachorro. Empiece con el más amistoso y sumiso de sus perros. Usted puede empezar pidiendo a un amigo (no un miembro familiar) que sostenga el cachorro en sus brazos y permitiendo del perro adulto un buen olfateo. Entonces separe, suelte el cachorro y permita a los perros acercarse entre si a su propia velocidad. ¡Quédese relajado! Los perros pueden darse cuenta de si usted está tenso. Un estímulo verbal, como:  "perros buenos " refuerza las buenas conductas. Si hay cualquier agresión en cualquiera de los dos, usted tendrá que tomar un descanso e intentar de nuevo. Si la agresión continúa, consulte un conductista o entrenador. Si todo van bien, permita a los perros pasarse cinco o diez minutos juntos y entonces proceda al próximo paso.

2. Sesiones cortas de juego. Permita a los perros un acceso supervisado entre si  durante la primera semana o mas, hasta el momento en que los dos tengan una relación buena. Dependiendo de los perros, esto pueden ser cinco minutos a una hora o mucho más tiempo. Escoja un área de trabajo lo más grande posible para que los perros tengan el sitio para moverse alrededor. Acabe la sesión si el perro más viejo repetidamente exhibe una conducta de 'despídame' como intentando evitar el cachorro, gruñendo, mostrándole los dientes o chasqueando. Quite todos los juguetes del área de trabajo mutuo para evitar las posibles luchas por los juguetes. Si el cachorro está vacunado totalmente, caminar juntos puede ser un refuerzo positivo, las situaciones divertidas suceden cuando los perros están juntos.

3. Las conductas aceptables. Antes de la edad de 4 meses, los cachorros no pueden reconocer las sutiles posturas del cuerpo de perros mayores. Los perros adultos bien socializados con los temperamentos buenos pueden poner los límites a los cachorros con un gruñido o regaño. Estas conductas deben permitirse. Los que no se socializan bien, o que tienen una historia de luchar con otros perros, pueden intentar poner los límites con conductas más agresivas como morder, lo cual puede dañar al cachorro.

En la mayoría de los casos, los perros adultos se ajustan fácilmente a los cachorros, pero las consecuencias de un problema en este aspecto pueden ser severas, por eso es inteligente seguir un proceso de introducción lento y dirigido para asegurar que todo va bien con la adición de un nuevo cachorro a su casa.

Escrito por Penny Scott-Fox, Pasadena Consejero de Conducta de Sociedad Humana. Si usted tiene cualquier pregunta con respecto a este tema, siéntase libre para enviar un correo electrónico a penny@phsspca.org.

Traducción de Beagle Club.

Arriba

¿Dónde realizaremos el manoseo?

• Hasta los 5 meses subiremos al cachorro en una mesa estable, desaconsejamos los bancos donde pueda refugiarse en la pared. Para jóvenes y adultos que se inicien en este ejercicio utilizar una sólida mesa.

• Realizaremos las prácticas en una habitación tranquila y sin visitas.

• A partir de los 6 meses en cualquier lugar con distracciones o en el club de trabajo.

   ¿Cuándo realizaremos el manoseo?

Hasta el 5º mes:

• Después de mantener una relación agradable con el cachorro y haberle "quemado" parte de su exceso de energía, mediante los juegos de pelotas o mordedores.

• Al volver después de un largo paseo por el campo. ¡Cuidado con el agua!

• Para jóvenes y adultos novicios: Tras las practicas de trabajo, paseo en bicicleta, después de un fuerte ejercicio físico.

¿Cómo realizaremos el manoseo?

Subiremos en brazos al perro a la mesa, capturándole, y no llamándole para que venga. Le daremos un mini trago de agua y le diremos: Prou (en valenciano: bastante) que te la terminarás, el agua no, la sed. Retirándole a continuación el bebedero que lo dejaremos en un banco adjunto y no encima de la mesa.

Empezamos el manoseo en el siguiente orden:

Cogiendo su cabeza como si fuera un sandwich formado por nuestras manos dejando libres nuestros 2 pulgares. Con habilidad si hace falta nos podemos auxiliar de la correa o el collar. Bajar el párpado inferior, si la coloración de la mucosa es rosada o roja el perro está normal, si es blanca o pálida puede sufrir algún tipo de anemia. Al comprar el perro observar si existe entropión (pestañas que contactan con el globo ocular) o ectropión (caso inverso). En las primeras prácticas no quitarle ni las legañas.

Reteniéndole de la parte inferior del cuello con una mano, con la otra observaremos cada una de las orejas. Tener la precaución que aconsejan los otorrinos: no meter en el interior de la oreja nada más pequeño que el codo. Podemos limpiar el pabellón externo de la oreja, por su cara interna, con toallitas que existen ex profeso en el mercado. No utilizar bastoncillos. En las primeras prácticas no arrancar los pelos internos, si nuestro perro es del colectivo de razas en que es aconsejable realizar dicha función.

Sujetar con firmeza con una de nuestras manos, la piel de la parte inferior del cuello, en el punto donde debajo de la boca del perro se inicia la papada. Con la otra mano, no abrirle la boca, sino levantar los belfos laterales uno a uno y por último la zona de la trufa para ver sus incisivos. CUIDADO en no ejercer presiones en la nariz, aplastarle los pelos del bigote produce dolor sobre todo en las razas de perros que tienen cerdas duras.

En las primeras prácticas no limpiarle la suciedad de su trufa, de restos de comida o tierra.

El cachorro debe permanecer de pié sobre sus cuatro patas, si se sienta, debemos colocar una mano en su ingle, frontalmente, de manera que la palma de nuestro mano contacte con la cara interna su muslo, de inmediato se levantará, con la mano que nos queda libre acariciarle el dorso, grupa, flancos y rabo. Después pasarle una carda o manopla de goma sin grandes afanes de limpieza.

Los perros no tienen clavícula y sus brazos entroncan con su caja torácica mediante tendones, es lógico que recelen de que se les provoque alguna lesión. Si toleran que levantemos y doblemos sus metacarpos, muñecas hacia atrás para explorar sus membranas interdigitales, buscando espigas del campo, garrapatas. Después de las prácticas iniciales podremos aplicar ceras endurecedoras o aceites para curar sus grietas.

Traccionar sus piernas hacia atrás podremos observar las almohadillas plantares, al tocarle con nuestros dedos produciremos cosquillas, algunos ejemplares dan coces.

Es la prolongación de la columna vertebral, por lo tanto una zona sensible, debe tratarse con delicadeza. No levantar en exceso, duele. Dialogar con el veterinario para evitar que introduzca el termómetro para comprobar su temperatura o para comprobar si tiene parásitos, a no ser que sea imprescindible. Es probable que al observar la estabilidad de nuestro cachorro opte de realizar exploraciones excesivas.

En el 6º mes de vida del cachorro, los testiculos deben de haber descendido hasta el escroto, comprobar si hay dos. Practicar a encontrarlos mediante la utilización del dedo pulgar, índice y corazón. No hace falta verlos, con tocarlos con rapidez y suavidad, sobra.

En las primeras sesiones utilizar un pulverizador, después pasaremos al uso del ruidoso spray. No pulverizar ni en la cabeza ni en el pecho. Cepillar todo su cuerpo con una carda suave, primero por el envés y después por la parte correcta de la carda, donde están las púas.

Utilizar un premio al que ningún perro puede renunciar: EL AGUA. Distribuirla puntualmente: Primero al subirle a la mesa y después de cada manipulación de cada una de las partes del cuerpo darle un pequeño sorbo de agua, de forma que al perro le quede sed, que podrá saciar cuando estemos realizando la última intervención. mientras pulverizamos y cepillamos su cuerpo.

El hecho de satisfacer la necesidad de beber permite al perro deducir que el manoseo es positivo y agradable, incentivándole a colaborar en dicha actividad.

Observaciones

• A las dos semanas de prácticas, antes de bajarle de la mesa y después del último trago de agua, colocarle en "stat" unos 5 segundos, bajarle en brazos y mostrarle nuestra alegría palmoteando nuestras manos.
• Si el cachorro se resiste a ser manipulado, hay que fatigarle más en los juegos o paseos y realizar el manoseo con mayor brevedad "mordiéndole" con nuestra mano izquierda, debajo del cuello, en la parte alta de la papada. Cuando cesen sus devaneos darle un trago de agua, acariciarle cualquier parte del cuerpo no conflictiva y paciencia. El cachorro necesita comprobar que no vamos a causarle ningún daño. No gritarle NUNCA.
• No practicar el manoseo mientras come.
• Todos los objetos que utilicemos en la manipulación le serán presentados con anterioridad para que los huela.
• Al principio ser breves, podemos realizar el manoseo en tres minutos.
• No es conveniente practicar los ejercicios en la novena semana de vida del cachorro, nuestro can necesita disputar su jerarquía, si le vencemos quedará muy hundido moralmente y si perdemos tendremos que cambiar de lugar de prácticas, incluso necesitaremos de alguien que nos ayude.
• Si a nuestro perro no se le ha manoseado, empezar los ejercicios como si fuera un cachorro, subirle a la mesa un rato, darle de beber y empezar desde el principio, hasta realizar las prácticas en el suelo.
• Al terminar la sesión del manoseo, comprobar en que medida le ha afectado a nuestro amigo, el realizarle este ejercicio: si quiere jugar con nosotros podremos aumentar las manipulaciones, si por el contrario nos huye y se esconde dejarle solo. Procurar que en la siguiente sesión que tenga una mayor sed, mayor fatiga y más breves en el manoseo.
• La primera práctica vale por un millón, luego mentalizarse que vais a trabajar, tener todos los preparativos y actuar metódicamente. Suerte.

AUTOR

Pascual Boronat
E-Mail: pascualboronat@hotmail.com
Web: Centro de Educación Canina Missana

Arriba

7. Reforzamiento del vínculo alimentario

Antecedentes

El reforzamiento del vínculo alimentario constituye una manera natural de establecer una ligadura positiva entre el hombre y el perro y de modificar¹ a nuestro favor competencias y jerarquías. Es, además, muy fácil de implantar. Está basado en la utilización de una de las necesidades primarias² más fuertes relacionadas con la supervivencia, tal como es la de alimentarse, y en aprovechar la dependencia que tienen de la madre, durante largo espacio de tiempo, los animales evolucionados. Cuando digo alimentario me refiero tanto a la comida sólida como a la líquida, a la necesidad de comer, pero también a la de beber, ya que la sed es con mucho una necesidad más perentoria de satisfacer que el apetito. Convenientemente utilizado jerarquiza al hombre, con respecto al perro, como un componente superior de la manada, y en un plano distinto. En realidad nunca conseguiremos que nos vean totalmente como a alguien no competitivo, ya que el perro es, y siempre seguirá siendo, un animal jerárquico. Durante toda su vida va a tratar de demostrárnoslo, lo que pasa es que, si la jerarquía está bien establecida a nuestro favor, lo hará con un lenguaje tan sutil que nos pasará desapercibido.

El vínculo alimentario es una de las relaciones más mencionadas en todos los capítulos que se refieren a la conducta canina, pero nadie ha desarrollado una metodología apropiada sobre el tema. Simplemente se menciona como si se tratara estrictamente de dar de comer al animal y... basta. No es así.

Ésta dependencia es tanto menos fuerte cuanto más precoz sea una especie. Por el contrario, en las especies altriciales y, por lo tanto muy indefensas durante la infancia, como es el perro, se da el caso, de que el desamparo y la dependencia hacia los padres es tanto mayor cuanto mayor sea el nivel evolutivo alcanzado, y... el perro es un animal muy evolucionado. Entre los mamíferos, la dependencia alimentaria se manifiesta inicialmente desde el cachorro hacia la madre por razones obvias: el padre no posee la capacidad de producir leche.

Esta dependencia del cachorro hacia su madre para alimentarse, crea una relación de dominancia que se establece sin necesidad de ningún tipo de agresión ni violencia, es un tipo de dominancia de tipo matriarcal³.

Por otra parte los perros domésticos conservan durante toda su vida una serie de características físicas y mentales infantiles, lo cual es una de las características que más los diferencian de los cánidos salvajes. Nosotros vamos a fomentar esta capacidad de neotización a favor de una mejor convivencia, prolongando la dependencia del animal lactante y estableciendo un nexo con la de la alimentación sólida y utilizándola para reforzar nuestra preeminencia al sustituir a la madre, haciéndonos proveedores de la comida durante toda la vida del perro.

Es una manera intensiva de socializar, que no emplea, ni produce, ningún tipo de traumatismo, ni físico ni psíquico, y que no interfiere con ningún otro tipo de manipulación, ni socialización, ni imprinting⁴, más bien es complementario. Crea la base para que el carácter del perro se desarrolle de una manera sana y equilibrada, pues es previo o simultáneo a cualquier otro tipo de maniobra. Debe continuarse durante la vida entera del animal.

El perro utiliza sus sentidos para relacionarse socialmente, para ello recurre al olfato, al oído, a la vista, al tacto, a las sensaciones térmicas..., ahora nos centraremos en el apetito y la sed. Conforme un animal está más alto en la escala evolutiva, es menos propenso a las impregnaciones, en cambio aumenta su capacidad para socializarse o, en el caso del perro, para dejarse acondicionar, esta socialización no tiene que ser necesariamente con un único sujeto o especie, sino que puede hacerse con varios al tiempo o sucesivamente. Tenemos que conseguir trabajar para hacernos líderes a la manera de una madre adoptiva y con un carácter heterocrónico que nazca y muera con el animal. Con respecto al hombre, tenemos que conseguir que el perro sea siempre un cachorro dependiente⁵.

Las agresiones hacia humanos aparecen, generalmente, en contextos competitivos: por quitar la comida, o algún juguete o posesión al perro, por molestarle mientras come o descansa, por quitarlo de su rincón favorito, por celos, por castigarlo física o mentalmente, por someterlo a una gran presión o establecer un duelo de miradas con él. En el común de las razas se presenta entre el primero y el segundo año de vida y, principalmente, en machos. Por eso es elemental empezar lo más pronto posible, aunque hemos podido experimentar con pleno éxito con perros adultos.

Al acostumbrar a comer y beber juntos a varios perros se consigue forzar su socialización. Ésta socialización está controlada por el dueño, que actúa como moderador. Ésta relación de perro con perro dulcifica sus relaciones, pues se educa para evitar las agresiones clásicas en uno de los momentos de mayor tensión: durante la alimentación. Evitado lo máximo, es muy improbable que se produzca lo mínimo.

Objetivos

Si se efectúa la técnica correctamente se prolongará la relación de subordinación que existe durante la época de lactancia hacia el proveedor del alimento, la madre, durante toda la vida del animal, sustituyendo a la madre por un nuevo sujeto: el hombre. El perro aprenderá a convivir con las personas sin necesidad de recurrir a sometimientos ni adiestramientos, los hombres no serán considerados Alfas ni Súper-Alfas, sino una especie de Alfa materno, por fuera y por encima de las consideraciones de competencia. No hacemos más que prolongar una característica de neotización, como tantas otras, que permanecen en el perro doméstico durante toda su vida.

En concreto: la alimentación no constituye más que el instrumento por medio del cual mantenemos la relación existente entre madre e hijo durante toda la vida de éste. El objetivo es sustituir a la madre por el ser humano y conseguir que éste vínculo, que normalmente es efímero, dure toda la vida del manipulado. El sujeto puede ser un solo individuo, una familia o, por extensión, toda la especie humana. Depende de cómo realicemos las maniobras.

A mi modo de ver expongo las dos situaciones de jerarquización hombre-perro que se dan normalmente, siendo para mí la primera la normal y deseable y, la segunda, una conducta indeseable.

• El perro puede ver, efectivamente, un Súper-Alfa o, en este caso, un dominante de tipo matriarcal, en la especie humana, pero no súper en el sentido solamente de superior, sino también de diferente⁶. Es la conducta ideal a buscar entre dos o varios seres de especies tan distintas y con relaciones tan peculiares. Es una conducta totalmente deseable y correcta. En ella no se da ninguna fricción jerárquica, pues los protagonistas se relacionan por medio de una dominancia de tipo no agresivo.
• Algunos perros, con carácter que debería ser excepcional, imaginan al ser o, a los seres humanos, como a alguien de su especie, lo que se identifica con la visión de los naturalistas románticos. Es una conducta anómala y enfermiza, aunque por desgracia demasiado corriente, que genera una serie de problemas que pueden llegar incluso a la agresión por parte del perro hacia el ser humano al entrar éste en su esfera de dominancia y en la lucha por el liderato, son casos de una dominancia que puede llegar a ser agresiva. Todos los perros que nos hacen padecer su dominancia agresiva pertenecen a este segundo grupo.
• Por explicarme más claramente extrapolo el tema a la especie humana y con un par de ejemplos:

  Nos situamos en una sociedad humana con sus clases sociales bien establecidas, en la cual, como es natural, se dan los clásicos movimientos de ajuste. Esta sociedad pertenece a alguna religión, monoteísta o politeísta, da lo mismo. Ese Dios o esos dioses serían los Súper-Alfas y su estatus no entraría en conflicto con los de los humanos. El hombre, o los hombres, volviendo a los perros, serán como el Dios, o los dioses, de esos seres humanos, bajo el punto de vista de los animales del primer grupo.

• En otras sociedades, como en la antigua Roma y en muchas otras, se podía deificar al dirigente máximo. Esto no impedía que en un momento dado, y si este gobernante no cumplía las expectativas, o si se quería cambiar de líder, se recurriera al asesinato de este dios-hombre. Tenemos muchos ejemplos de esto en la historia. Éste es el segundo caso: el hombre considerado por el perro como un Alfa, es decir como alguien de su manada y, por lo tanto, como dominante o como objeto de dominio, mediante la lucha jerárquica.

Objetivos con el hombre: El principal consiste en conseguir que el perro considere al hombre como un Súper-Alfa, o un matriarca, fuera, por consiguiente, de las competencias por el poder y eliminar todas las fricciones que puedan surgir en la lucha por la jerarquización.

Objetivos con los perros: El objetivo secundario es crear una sociedad canina sin fricciones de subordinación ni preeminencia entre congéneres.

Quién lo debe hacer y cuando se debe comenzar

Contemplamos dos etapas muy definidas:

1. Desde el comienzo de la alimentación sólida, aproximadamente al mes de edad, hasta la entrega del cachorro al propietario. Es muy importante, pues, que el criador comience a sustituir a la madre en el momento de cambiar a la alimentación sólida.

·         Esta etapa es responsabilidad exclusiva del criador

·       El plazo más importante es el comprendido entre la sexta hasta y la decimosegunda semana de vida⁷. En éste período de tiempo parece ser el ideal para una correcta socialización

·  Es tan importante para mejorar la relación entre los hermanos de camada, como para preparar la futura relación con otros perros, como, también, con las personas, aunque por motivos diferentes

·     El manipulador mete la mano en el recipiente donde comen los cachorros, les da la comida con su mano y, muy importante: está atento para calmar a los más agresivos⁸, siempre con suavidad, pero con firmeza, si fuera necesario cambiando de lugar y tranquilizando al más agresivo y, riñéndole si es necesario. ACTUANDO SIEMPRE COMO ALGUIEN QUE DA, QUE CALMA Y QUE CONTROLA, NUNCA COMO ALGUIEN QUE COMPITE

·   Por esta causa, y por otras que no vienen al caso, conviene entregar el cachorro a su nuevo propietario antes de los tres meses de edad

·      Es responsabilidad del criador aleccionar debidamente al nuevo propietario para que siga maniobrando con el cachorro, sobre todo si el perro va a tener que convivir con una familia o con otros perros

2. La segunda etapa es responsabilidad directa del dueño. Comienza desde que el animal entra en la nueva casa

·        Desde el primer día hay que comenzar a dar de comer al nuevo perro con la mano. En su recipiente, pero con la mano, acariciando y calmando, procurando no molestar, que nos huela la mano, que nos vea, hablándoles con suavidad, acariciando sin importunar... sin incomodar nunca.

·  Hay que evitar totalmente cualquier tipo de roce y competencia con el perro, todo tiene que transcurrir con entera suavidad y armonía... sin ningún tipo de pique.

·       En cuanto el perro se haya hecho a la nueva situación se debe intentar que comparta comida con otro u otros perros, sí los hay en la casa. Siempre que el perro, o los perros, adultos estén acostumbrados a comer juntos.

·    Seguramente será el cachorro el que intente gruñir o disputar la comida, hay que calmar inmediatamente, con suavidad, pero con firmeza, al rebelde, darle un ligero azote; que no se note animado, reconvenirle. Antes de esto ambos tienen que estar acostumbrados a su mutua compañía, sobre todo el adulto, por el peligro que puede entrañar para el cachorro

·        Si un perro adulto agrede a un cachorro es que no está bien socializado o que tiene alguna anomalía genética de conducta. De todas maneras es el propietario el que debe prever como puede reaccionar el adulto.

·        Si el otro, o los otros perros, son de su misma edad, hay que repetir la maniobra tal como se hacía en la primera etapa con los hermanos.

·        Siempre hay que estar pendiente de los perros a la hora de comer y hacerlo de una manera personal. Este es un proceso que se debe seguir toda la vida.

·        Las situaciones críticas, como la comida o las montas, no deben dejarse nunca en manos de niños sin acompañamiento de adultos⁹.

·        Si queréis que un niño haga la maniobra de manipular la comida, debéis llevar su mano, guiarle, y actuar conjuntamente con él, protegiéndole. Nunca dejarlos solos, los niños son impredecibles e irresponsables y hay que evitar situaciones que podrían resultar críticas.

·  Con una persona desconocida tenéis que actuar también de la misma manera, tal como hicisteis con el niño y con extremado tacto.

·     Al principio, y luego de vez en cuando, no hay que servirle la comida de golpe, hay que darla poco a poco, gradualmente, e intentando que el perro comprenda que tú eres el proveedor. Se trata de que él aprenda a esperarla de ti y comprenda de quién viene: que viene de un dios y... que ese dios eres tu.

·   Esta técnica es indispensable en perros que estén destinados a ser perros de compañía, sobre todo si tienen que convivir con niños, enfermos, o personas mayores.

·       No impide la práctica de ninguna función, como la caza, la guarda, el deporte, estas maniobras solamente pretender fomentar el equilibrio en el perro y establecer una relación sin competencias con el ser humano y con otros perros.

·     En determinadas razas, donde se repiten los casos de dominancia, este tipo de maniobras son indispensables.

·     La técnica moderna, con sus comederos y bebederos automáticos, impide reforzar éste vínculo por falta de contacto personal.

 Con el agua

·      Aprovechar el momento en que el perro esté sediento, por ejemplo: después de hacer ejercicio. En este momento le daréis algo de agua, no toda de golpe, repetir en dosis cortas hasta que haya satisfecho su sed, pero sin hacerle sufrir en ningún momento.

·      Al poco tiempo observareis que el perro, cuando tiene sed, va directamente al recipiente del agua, que debe estar vacío, y se queda expectante hasta que se la servís. Aprenderá a pedírosla y ese es un signo muy positivo de que sabe de donde viene el agua, o la comida.

·     Eso no quiere decir que hagáis padecer al animal hambre o sed, aprovechar los momentos propicios.

Si efectuáis estas maniobras correctamente aumentareis las expectativas de convivencia con vuestro perro. Por medio de ésta vinculación conseguiréis que el perro se baje del sofá o de la cama sin rechistar, que no os gruña ni dispute nada ... todas estas situaciones proceden de estímulos menores que los relacionados con necesidades primarias, como la necesidad de comida o bebida.

Hecho correctamente podréis eliminar también la competencia entre vuestros perros. La convivencia entre macho con hembra, o con hembras¹⁰, o con cachorros, o de hembras con hembras, o con cachorros, no deben constituir problema. Una excepción son los machos adultos entre sí. Es aconsejable separarlos cuando uno de ellos cumpla, o esté a punto de cumplir, siete u ocho meses¹¹. Los machos adultos que viven juntos en el mismo espacio, y más aún si hay hembras con ellos, inevitablemente tienen que desarrollar formas jerárquicas agresivas, por eso deben separarse.

Conclusión: Este trabajo está basado en dos pilares básicos:

·        Diez años de experimentación con numerosos perros y siempre con pleno éxito

·        El convencimiento de que la conducta del perro sano es siempre producto del medio ambiente, en este caso la imposición de una socialización forzada.

1* No se puede llegar a eliminar la jerarquía, lo que se puede llegar a hacer es modificarla, es decir, llegar a ser dominantes sobre el animal en un plano de no discursión.

2* Muchas personas denominan indebidamente a la necesidad de comer como instinto. Conviene no utilizar excesivamente ésta palabra y sustituirla por la definición correcta. Un punto crítico donde pocos se ponen de acuerdo, aunque últimamente se insiste mucho y con argumentos convincentes, es la no existencia de instintos en mamíferos superiores. La palabra instinto es un cajón de sastre donde se meten todos aquellos comportamientos que no podemos explicar, pero que, bien analizados, veremos que sí se pueden explicar mediante el aprendizaje. La alimentación es una necesidad, pero no un instinto.

3* Matriarcal, no materno, puesto que establece una jerarquía.

4* La mayoría de los etólogos coinciden en que no existe impronta en los mamíferos superiores. En cualquier caso la impronta se refiere a un periodo crítico que después no vuelve a repetirse a lo largo de la vida del animal. En la alimentación esto no se cumple, luego no sería correcto hablar de impronta.

5* Algunos técnicos piensan que es peligroso llegar a este extremo, pues estaríamos privando al animal de su desarrollo natural y podríamos crear un hiperapego que desencadenaría en graves problemas de comportamiento. Yo no los he observado. En el perro generaría, de ser esto posible, una hipervinculación con el ser humano.

6* Lo llamemos como lo llamemos implica dominancia, por tanto utilizamos la jerarquía, no la hemos eliminado.

7* Parece que, desde el nacimiento, incluso desde el periodo fetal, la experiencias que sufre el cachorro son importantes, por lo tanto desde el punto de vista de la socialización, y aunque el periodo más crítico va desde las seis hasta las doce semanas, el ambiente de la perra preñada y, más tarde el del cachorro, junto con las manipulaciones apropiadas, deben cuidarse desde el principio.

8* Hay que tener mucho cuidado, pues con ésta práctica se podría conseguir todo lo contrario, es decir, que lo interprete como un premio a esa conducta, que en ningún caso debemos premiar.

9* Los niños deben intervenir en la comida; siempre acompañados de un adulto, nunca solos, ya que serán el primer objetivo en su ascenso jerárquico, y con su intervención en la comida y el consentimiento del animal le damos a entender que está por encima de él.

10* Por este sistema nunca he tenido problemas jerárquicos entre hembras. No obstante conviene tener en cuenta las circunstancias particulares, como excesivo número de ellas, algunas peculiaridades de determinadas razas.

11* Algunas razas son especiales en este sentido. Por su fortaleza y dureza se pueden hacer mucho daño, hay que evitar lo evitable, pero no obstante en todas es posible la convivencia. Por filosofía propia, evito las luchas jerárquicas, pues considero que estas fomentan la agresividad. También por qué he visto a perros relegados totalmente apagados e infelices, y que revivían cuando se les permitía salir de su situación secundaria.

AUTOR

Amalio Lasheras
E-Mail: amalio@mundivia.es
Web: http://www.portalamstaff.com

Arriba

Inicio